Разработка и внедрение технологического процесса по изготовлению женской одежды пальтово-костюмного ассортимента

сочетании нескольких цветов. Настроение, создаваемое цветом может быть

различно. Синий в своем чистом виде дает ощущение спокойствия,

уравновешенности, завершенности, что так необходимо для делового стиля.

При проектировании изделия выбор фактуры поверхности такая же важная

задача, как и выбор материала. Один и тот же материал выглядит по-разному в

зависимости от обработки его поверхности. Фактура, выступая активным

свойством поверхности, влияет даже на восприятие пропорциональных отношений

формы. Каждая фактура материала несет в себе признаки определенного образа.

Используя различные по фактуре материалы при разработке одежды можно

достичь большой художественной выразительности и разнообразия даже, если

изделие простое по форме. Сочетанием разных по фактуре материалов можно

добиться ярких зрительных эффектов. Фактура и рисунок представляют собой

активные средства художественной выразительности. Эффект фактуры и рисунка

используется для того, чтобы передать естественные качества материала,

раскрыть его эстетическое своеобразие. Они подбираются с учетом назначения,

размеров изделия и среды, в которой оно будет функционировать.

Сейчас наблюдается огромное многообразие в рисунках. Контрастные

тенденции современной моды определяют характер оформления тканей и

трикотажных полотен. Можно выделить два основных полярных направления.

Первое, связанное с классической и в тоже время "небрежной" элегантностью,

стремлением к практичности и комфортности, отдает предпочтение сдержанным и

традиционным рисункам. Второе провозглашает свободу творческого

самовыражения, полную раскованность, ироничное отношение к официозности,

предпочитает чрезмерность и эффектное, подчас гротескное оформление

материалов.

Минимализм 90-х сдает позиции, вновь в ходу всевозможные способы

украшения материалов. Рубеж веков в моде отмечен технологической

революцией. Новые технологии дают больше простора для фантазии. Наиболее

острые поиски ведутся в области оформления и отделок.

Структуры в целом становятся проще, преобладают простые переплетения.

Весной и летом акцентируются сверхлегкие структуры, "стремящиеся к

невесомости", они отличаются упругостью, что позволяет создавать объемные

формы, но, в тоже время, и достаточно эластичны, чтобы хорошо

драпироваться. Фольклорные тенденции предопределяют присутствие в моде

совершенно иных структур, напоминающие мешковину, домоткань, различные

техники рукоделия: разреженных, из низкономерных пряж, тяжелых на вид.

Остаются в арсенале моды и упругие плотные формоустойчивые ткани - от

"сверхлегких" бумажных до сравнительно тяжелых. Новые виды сырья и

сверхтехнологии сочетаются с ручной работой и ее имитацией. Возвращается в

моду блеск поверхности — резкий металлический или мягкий жемчужный,

холодный и теплый.

Ключевые тенденции сезона: перевес натуральных волокон, легкость и

пластичность, рельефные поверхности. Особо ценится природный, органический

или рукодельный вид.

Ткани и материалы вбирают в себя свойства подкладок, прокладок и прочих

прикладных материалов. Волокна с повышенными теплоизоляционными свойствами,

возможно стало включать в пряжу, объединяя основную ткань с утеплителем.

Волокна с встроенными микрочипами, проводящие волокна и другие новейшие

научные разработки скоро превратят одежду в носимый, в буквальном смысле,

компьютер с анализаторами эмоций, регуляторами температуры ...

Актуальны всяческие отделки, повышающие выразительность поверхности

ткани: вышивка бисером, блестками, перьями, стежка, штопка, перфорация,

аппликация, жатость, мятость, клоке, гофре и плиссировка, причем

преимущественно неравномерные.

Удобство в обработке, в ношении, долговечность ценных свойств и

эффектов становятся неотъемлемыми качествами современных тканей. Всеми

средствами делаются попытки усилить внешнюю выразительность материалов. Все

больше места в ассортименте занимают сложные смески из трех-четырех

компонентов.

Итак, после скупого на украшение материалов минимализма, вновь

наблюдается увлечение цветом и рисунками. В поисках нового образа старая

форма безжалостно разрушается с активной отделки и оформления тканей.

На основе анализа направлений моды был проведен творческий поиск для

проектируемого вида одежды. На рисунке представлены эскизы моделей-

предложений. С учетом индивидуальных особенностей заказчика, фигуры,

внешнего облика, в качестве базовой была выбрана модель представленная на

рисунке

3.2.2. Разработка моделей-предложений

Используя лучшие композиционные и конструктивные решения, предлагаемые

домами мод, каталогами и журналами, разрабатываются модели-предложения

(рис. 2). Все модели в классическом элегантном стиле.

Краткое описание моделей-предложений.

Модель № 1. Удлиненный жакет прямого силуэта. Конструктивное решен за

счет боковых швов. На полочке накладные карманы в области груди. Рукава

втачные одношовные, застежка супатная.

Модель № 2. Удлиненный жакет полуприлегающего силуэта. Конструктивно

достигается за счет среднего шва спинки, отрезного бочка и Талиевой вытачки

на полочке. Карманы в рамку, застежка смещеная на две пуговицы. Вырез

горловины клиновидный удлиненный.

Модель № 3. Удлиненный жакет, полуприлегающего силуэта. Спинка со

средним швом, отрезной бочок. На полочке нагрудные вытачки из горловины до

центра груди, по линии груди подрез – кокетка. Застежка центральная на три

пуговицы. Линия борта фигурная. Воротник отложной, рукава втачные

двухшовные.

Модель № 4. Классический жакет полуприлегающего силуэта. Спинка со

средним швом и отрезным бочком. На полочке рельеф, проходящий из плечевого

шва через центр груди до конца изделия, талиевая вытачка. Карман с

клапаном, застежка центральная на одну пуговицу на талии. Лацкан удлинен,

воротник отложной. Рукава двухшовные, втачные.

Модель № 5. Жакет прямого силуэта с центральной застежкой. Спинка со

средним швом, с вытачками из горловины. Полочка с застежкой на молнию,

нагрудные вытачки из горловины. Карманы внизу с застежкой молнией. Рукава

полуреглан.

В дополнение к предлагаемым платьям для создания законченного ансамбля

предусматриваются легкие шарфы, изящные сумочки, бижутерия и другие

аксессуары.

Для дальнейшей разработки выбрана модель №2. Эскиз модели изображен на

рис.11.

3.3. Эскизный проект

Эта стадия проектирования включает в себя композиционную и

конструктивную проработку предложенной модели изделия.

3.3.1. Конструктивное описание модели

Выбранная модель жакета для женщины старшей возрастной группы, размер

164-104-108 из смешанных материалов.

Жакет полуприлегающего силуэта, с втачными рукавами, плечи естественной

ширины. Полочка с нагрузными вытачками, выходящими из подреза кармана.

Спинка со средним швом. Конструкция решена за счет отрезного бочка,

среднего шва спинки и Талиевой вытачки на полочке, в которую переведена

нагрудная вытачка.

Застежка двухбортная на две пуговицы.

Для правильного определения величины всех конструктивных участков эскиз

модели представлен в виде технического рисунка (рис. 12).

Для удобства чтения рисунка модели выделены следующие уровни:

1 - линия плеч;

2 - линия груди,

3 - линия талии;

4 - линия низа рукава;

5 - линия бедер;

6 - линия низа.

Масштаб технического эскиза: 1:7,5.

Зная масштаб технического рисунка можно определять натуральную величину

конструктивных участков по формуле:

Рн= Р*М,

где Рн - размер детали в натуральную величину;

Р - размер детали на рисунке модели,

М - переходный масштаб.

[pic]

Рис. 12. Технический эскиз

Таблица 29

Величина конструктивных участков модели по размеру рисунка

|№ |Место измерения, |Обозначение на|Величина участка, мм |

|п/п|название детали |рисунке | |

| | | |на рисунке|на чертеже|

|1 |2 |3 |4 |5 |

|1 |Углубление выреза горловины |А-А | | |

|2 |Ширина борта |Б-Б | | |

|3 |Ширина плеча |В-В | | |

|4 |Длина изделия |Д-Д | | |

Рассмотренный способ не может детально передавать модель изделия, так

как невозможно точно определить общую длину изделия, длину вытачек и

рельефов, поскольку рисунок не учитывает перспективных сокращений выступа

груди и живота. Таким образом, получается приблизительный анализ элементов

модели и если при разработке изделий для мелких серий этот способ все же

необходим, то в работе закройщиков ателье, имеющих дело с разнохарактерными

фигурами, требующими определенных коррективов в пропорции, он оказывается

неприемлем.

Основная задача - воспроизвести модель, сохранив ее характер, общее

впечатление, важнейшие особенности.

При работе с техническим рисунком модели объектами изучения являются :

- линия плеч (по ширине и высоте);

- линия груди ( по ширине - степень прилегания);

- линия талии;

- линия бедер;

- линия низа (по ширине, по отношению к линии бедер);

- линия проймы и горловины,

- рукав (ширина, длина, направление оката, конструкция низа);

а также другие конструктивные элементы.

3.3.2. Анализ конструктивного решения модели.

Чертеж основы конструкции строится с учетом телосложения человека,

определяемого размерными признаками фигуры, формы одежды, определяемой

припусками и типовой конструкцией деталей, а также с учетом особенностей

технологической обработки изделия. На основании анализа конструктивного

решения модели, размерных признаков типовой фигуры (см. табл. ) и

выбранных примерных величин прибавок на свободное облегание, представленных

в табл. , разрабатывается первичный чертеж конструкции модели. После

построения чертежа конструкции изделия целесообразно проведение проверки

конструкции изделия в виде макета.

В результате примерки макета в конструкцию вносятся некоторые

уточнения.

Во время примерки жакета уточняется положение нагрудных вытачек, линию

бочка со стороны спинки и полочки. Ширина плеча увеличена на 1 см.

3.4. Технический проект

3.4.1. Характеристика метода конструирования.

Разработка конструкций изделий производится по "Единому методу

конструирования одежды", разработанному ЦОТШЛ на базе единой методики

ЦНИИШП.

Рассматриваемый способ построения чертежей деталей изделий базируется

на расчетно-аналитическом методе конструирования одежды. Использованные в

нем расчетные формулы установлены в результате математического анализа

антропометрических данных о строении фигуры человека и данных о форме

одежды (ее объем в целом и по участкам изделия, расположении и оформлении

конструктивных и конструктивно - декоративных линий). Построение чертежей

деталей осуществляется путем графических разверток сглаженного контура

фигуры с учетом необходимых прибавок на свободное облегание и декоративное

оформление. Таким образом, каждый участок конструкции строится по данным

измерений соответствующего участка фигуры. Все это обеспечивает точность

построения чертежей конструкций, соответствие изделий фигурам по размерам и

посадке и исходным данным проектируемой модели.

Таблица 30

Прибавки на свободное облегание

|Наименование участка, к которому дается |Условное |Величина |

|прибавка |обозначение |прибавки, |

| |прибавки |см |

|1 |2 |3 |

|по линии груди |Пг |8 |

|к ширине спинки |Пшс |1,5 |

|к ширине полочки |Пшп |0,5 |

|на свободу проймы по глубине |Пспр |2,5 |

|к длине спинки |Пдтс |1 |

|к ширине горловины |Пшг |1,2 |

|к высоте горловины |Пвг |0,4 |

|к охвату плеча |Поп |7 |

|по линии бедер |Пб |3 |

|по линии талии |Пт |4,5 |

|на оформление |Поф |1 |

|на уработку |Пур |0,5 |

Преимуществом рассматриваемого метода является то, что структурная

схема построения чертежей основ конструкции одежды всех видов и различного

назначения, разнообразных форм и покроев универсальна и не требует коренных

изменений расчетных формул и графических приемов построения.

Построение чертежей конструкций производят без припусков на швы и

подгибку низа деталей, а учитывают лишь припуски на влажно - тепловую

обработку и другие операции по формообразованию с учетом свойств материалов

и реальных условий производства.

Методика конструирования позволяет построить чертежи изделий как на

индивидуальные фигуры в соответствии с их размерными данными, так и на

типовые.

3.4.1. Выбор исходных данных для конструирования.

Исходными данными для построения чертежа конструкции являются размерная

характеристика типовой фигуры и прибавки к основным участкам конструкции,

уточненные на стадии эскизного проекта. Размерная характеристика типовой

фигуры представлена в табл.31 на основе ОСТ 17-326-81. Измененные величины

прибавок представлены в табл.30.

3.4.2. Расчет и построение конструкции изделия.

Построение чертежа конструкции производится в соответствии с эскизным

проектом.

Для ускорения процесса проектирования новых моделей применяют типовое

проектирование с использованием типовых базовых конструкций, которую

методом технического (конструктивного) моделирования преобразовывают в

желаемую модель, обогащая конструктивными элементами.

Таблица 31

Размерная характеристика фигуры. Размер 52. Рост 164. Полнота фигуры 1.

|Наименование изделия |Условное |Величина, см|

| |обозначение | |

| | | |

|1 |2 |3 |

|Рост |Р |164 |

|Полуобхват шеи |Сш |19,3 |

|Полуобхват груди первый |СгI |49,5 |

|Полуобхват груди второй |СгII |54 |

|Полуобхват груди третий |СгIII |52 |

|Полуобхват талии |Ст |41,5 |

|Полуобхват бедер |Сб |54 |

|Ширина груди |Шг |18 |

| | | |

| | | |

|Окончание таблицы 31 |

|1 |2 |3 |

|Расстояние от линии талии сзади до высшей точки |Дтс2 |44,5 |

|проектируемого плечевого шва у основания шеи | | |

|Расстояние от высшей точки проектируемого |Дтп2 |46 |

|плечевого шва до линии талии спереди | | |

|Высота груди |Вг |29 |

|Расстояние от высшей точки проектируемого |Впрз2 |23 |

|плечевого шва у основания шеи до уровня задних | | |

|углов подмышечных впадин | | |

|Высота плеча косая |Впк2 |46 |

|Ширина спины |Шс |20,5 |

|Ширина плечевого ската |Шп |14 |

|Длина руки до уровня обхвата запястья |Др.зап |62,5 |

|Обхват плеча |Оп |33 |

Чертеж конструкции представлен на рис 13, 14, расчет чертежа

конструкции представлен в таблице Приложения 2.

3.4.4. Изготовление изделия и оценка качества

Разработанная конструкция изделия проверяется путем изготовления

образца. По лекалам с учетом размерных признаков конкретной фигуры

раскраивается и изготавливается образец модели с использованием

предложенных методов обработки (рис. 3-7).

Готовый образец оценивают в соответствии с показателями качества,

предусмотренными техническим заданием по сорокабалльной системе.

Оценка показателей качества готовой одежды рассчитывается как

среднеарифметический показатель качества на данное изделие по формуле:

Пк = (Пк1 + Пк2 ... + Пкп)/п,

где п - количество экспертов;

Пк1, Пк2 ... Пкп - оценка изделия каждым экспертом, в баллах;

Пк = (38+37,5+37+ + + )/ = балла.

[pic]

Рис. 13 Схема чертежа конструкции женского жакета

[pic]

Рис. 14 Схема чертежа конструкции втачного рукава.

3.5. Разработка рабочей документации

3.5.1. Разработка комплекта лекал

Построение чертежей лекал деталей из основной ткани выполняется на

основе чертежа конструкции (с учетом внесенных уточнений и изменений).

Чертежи лекал деталей являются техническим документом, который

определяет конструкцию, форму и размер деталей, технические условия на их

обработку и раскрой.

Исходными данными для разработки чертежей лекал деталей проектируемого

изделия являются чертеж конструкции с модельными особенностями, свойства

материала, из которого рекомендовано изготовлять изделие, и выбранные

методы обработки. В зависимости от назначения различают лекала - оригиналы,

лекала - эталоны и рабочие лекала.

На швейных предприятиях бытового обслуживания чаще всего используют

комплект рабочих лекал, который содержит лекала основных и производных

деталей без припусков на швы.

При построении рабочих лекал производят проверку сопряженности линий и

расположения контрольных знаков (надсечек).

На лекалах - эталонах основных и производных деталей и на рабочих

лекалах наносят маркировочные обозначения и данные и технические требования

на технологическую обработку и раскрой деталей:

- наименование изделия (на одной из основных деталей);

- номер модели;

- наименование детали и количество деталей для раскроя,

- размер изделия (рост – Ог3 - Об);

- на одной из основных деталей приводится перечень всех лекал, входящих

в комплект изделия (спецификация деталей);

- линия долевого направления ткани - направление нити основы (Н.О.);

- линии допускаемых отклонений от долевого направления;

- линии минимальной и максимальной ширины надставок в местах их

расположения согласно отраслевым стандартам на изделие;

- контрольные надсечки для совмещения деталей при их соединении.

Кроме того, на лекалах - оригиналах и лекалах - эталонах наносят линии

следующих участков:

- ширины полочки на уровне снятия измерения "ширина груди";

- ширины спинки на уровне размерного признака "ширина спинки";

- ширины изделия на уровне глубины проймы;

- ширины лекал полочки и спинки на уровне линии талии, бедер и низа;

- на лекалах рукавов наносят линии измерения верхней и нижней частей

рукава на уровне линий оката, локтя и низа.

Для нанесения нитей основы и допускаемых отклонений на деталях

комплекта лекал производят расчет величины отклонения по формуле:

АБ1=АБ=(АГ*а)/100,

где АБ или АБ1 - величина отклонения, см,

АГ - длина детали по долевому направлению;

а - отклонение от долевого направления в одну или другую сторону, %.

Отклонение вдоль линии середины спинки от линии талии до низа

составляет 2%, вдоль линии середины переда - 1%, вдоль линии середины

рукава - 4-5%.

Допустимые отклонения от нити основы представлены в табл. 32.

Таблица 32

Допустимые отклонения от нити основы

|Наименование детали |длина детали по |Допустимые |Величина |

| |долевой, см |отклонения, % |отклонения, см |

|1 |2 |3 |4 |

|Спинка | |2 | |

|Полочка | |1 | |

|Рукав | |4-5 | |

По линиям срезов всего комплекта лекал - эталонов и рабочих лекал на

расстоянии 1мм от края через каждые 8 - 10 см ставят клеймо.

Схема оформления основных и производных лекал - оригиналов приведена в

Приложении 3 в масштабе 1:5. Рабочие лекала в натуральную величину

представлены в приложении 4.

3.5.2. Нормирование расхода материалов

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7