Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (1) (4))

сторон.

Организация рабочего места зависит от способа, которым выполняется

пропильная резьба. При наличии выкружной ножовки или лучкового лобзика её

можно делать где угодно, причём удобно использовать для зажима доски

настольные тиски.

Следует перенести на дачу все работы, связанные с электропилой,

электрорубанком, дрелью и особенно с большим кругорезом. Там же можно

механизировать пропильную резьбу, если есть возможность выполнить

механический лобзик.

Иными словами, организация рабочего места связана с организацией и

планированием всей работы: что удобнее и выгоднее делать в зимней квартире,

а что — на даче (в том числе и подготовительную работу к зиме — пиление,

строгание, заготовку поделок с применением топора и т.д

А поскольку для нас работа на природе — это и моральный, и физический

отдых, надо максимально перенести занятия резьбой на улицу. Например,

верстак придётся сделать в крытом помещёнии, а тиски и приспособленное

место для строгания и пиления — на улице. При наличии тисков нет

необходимости делать специальный верстак со всеми его упорами и зажимами.

Но без упора для строгания обойтись нельзя. Об этих приспособлениях мы

будем говорить отдельно, когда познакомимся с работой электропилы и

электрорубанка.

Полезно обратить внимание резчика ещё на одно: рабочее место в сарае

или дворовой пристройке сельского дома: старое дверное полотно,

привинченное посредством больших петель к стене, которое опирается другой

кромкой на приставную ножку. По окончании работы полотно поднимают вверх и

закрепляют вертушкой (деревянным брусочком на гвозде).

В случае использования для работы помещения дворовой пристройки

сельского дома целесообразно сразу сделать на рабочем месте пол из тех же

досок, которые выдерживаются для сушки, провести свет и прорезать хотя бы

одно окно (с решёткой).

Стружки и древесные отходы надо убирать постоянно и хранить в

безопасном от загорания месте.

Конечно, домашний мастер использует большие площади и разместит на

полках и стенах весь свой инструмент, чтобы сразу видеть или по привычке

брать то, что ему потребуется.

Работа резчика по дереву в селе или на даче — это наслаждение трудом,

стук топором без опасения, дыхание полной грудью, аромат смолистых стружек.

2.2 Меры предосторожности при работе

При работе с любыми инструментами надо соблюдать меры предосторожности.

Конечно, наибольшей опасности подвергается мастер в том случае, когда

он работает с электропилой и электрорубанком. Но и другие инструменты,

такие, как топоры, ножи, стамески, являются опасными, если не соблюдать

правила обращения с ними. Инструмент резчика по дереву затачивается до

остроты бритвы, иначе пострадает качество резьбы, да и работать тупыми

инструментами утомительно и непроизводительно, а в некоторых случаях

невозможно. Но, даже случайно задев за лезвие острого инструмента, можно

поранить руку. Также упавшие с верстака нож или стамеска могут быть

причиной травмы. Поэтому ручки и черенки резчицких инструментов

изготовляются не круглыми, а с плоскими срезами (фасками), чтобы они не

скатывались со стола или верстака.

Но особенно надо оберегать от ранения левую руку. Следует находить

такое её положение, чтобы исключить даже случайное прикосновение

инструмента при его соскоке, неверном движении. Необходимо продумать и

закрепление изделия, чтобы его не опасно было держать левой рукой. По тем

же причинам лучше не работать с небольшой деталью, держа её на коленях, под

изделие следует подложить рабочую доску.

Часто причиной травмы является переутомление, связанное с чрезмерным

увлечением работой, поэтому надо вовремя давать себе отдых.

Необходимо приучить себя к порядку — систематически убирать стружки,

опилки. Это не только дисциплинирует, это совершенно необходимо, чтобы не

потерять отколовшийся кусочек поделки или какую-либо деталь, инструмент

(особенно часто теряется гайка-барашек от вибрирующей во время работы

электропилы).

Поскольку всё-таки вероятность порезов и ранений при резьбе по дереву

достаточно большая, надо всегда иметь под рукой бинт, йод, лейкопластырь.

Не следует пренебрегать правилами безопасности и при работе с олифой

(особенно старой), нитрокрасками и эмалями. Здесь никак нельзя полагаться

на своё крепкое здоровье или на невосприимчивость к запаху краски.

Постепенно аллергия может появиться у любого человека. Самый лучший способ

обезопасить себя — работать на улице или в помещении с хорошей вентиляцией.

Если даже погода этому мешает, все равно категорически нельзя красить

большие площади, например, доски в закрытом помещении. Были случаи

отравления нитролаками, масляными красками даже с потерей сознания, что

особенно опасно при работе в одиночку. Эти замечания относятся и к сушке

окрашенных изделий: место сушки должно быть выбрано подальше от места

длительного пребывания людей. Также при работе вблизи с высокотоксичными и

легковоспламеняющимися веществами нельзя курить, пользоваться

нагревательными приборами, а особенно разводить открытый огонь !

2.3 Зависимость резьбы от инструмента

Выполнить резьбу без специального инструмента нельзя. Именно вопрос

приобретения его кажется главным для домашнего мастера, тем более что

количество предлагаемых инструментов сразу же пугает своим многообразием.

Но всё не так сложно. Многочисленные инструменты предназначены для

выполнения резьбы всех возможных вариантов, тогда как для каждого

конкретного случая их потребуется значительно меньше. Во-вторых, и это

главное, нужные инструменты для резьбы можно изготовить самому. Конечно,

нет необходимости изготовлять то, что можно купить или, может быть,

заказать в мастерской.

Овладение техникой резьбы по дереву, связано с изготовлением нужного

для данного вида резьбы инструмента и наличием требуемого материала. К

сожалению, за редким исключением, нам придётся не соблюдать золотое правило

в искусстве, когда содержание (сюжет, задумка, идея) имеет примат, а всё

остальное (материал, инструмент, время, другие условия) направлено на его

реализацию. На практике мы будем исходить, очевидно, из факта наличия

древесины или возможности её приобретения, к ней будем подбирать сюжет и

форму резьбы, в свою очередь связанные с наличием или возможностью

приобретения инструмента. Например, имея электропилу и электрорубанок,

можно значительно расширить замыслы по украшению какого-либо изделия

резьбой. Их отсутствие заставит сузить объём работы по пилению древесины

вдоль и по строганию досок.

А вот сам художественный процесс резьбы потребует специальных

инструментов, которые, как правило, не купишь, например ножовки для

прорезной резьбы. Такие инструменты можно и нужно изготовить самостоятельно

из того материала, который обычно имеется в доме или который несложно

приобрести. Можно подчеркнуть, что при ограниченных возможностях можно

обойтись небольшим количеством инструментов и всё-таки достигнуть хорошего

результата.

2.4 Приобретение и изготовление инструмента

Резчику по дереву не обойтись не только без специального, но и без

обычного плотницкого инструмента — топора, пилы, рубанка, стамески, долота,

сверла и др. Всё это имеется в домашнем хозяйстве или продается. Но резьба

по дереву предъявляет ко всем инструментам свои требования, в первую

очередь к их заточке. Начинающий резчик не всегда сможет правильно наточить

приобретенный инструмент, а в результате работа окажется трудной,

удовлетворения не принесет и наступит разочарование. Все продаваемые в

магазинах инструменты, если они даже и хорошего качества, имеют

неправильный угол заточки, их нужно обязательно перетачивать, причём сильно

изменять угол заточки на более острый. И даже не надо стараться "наточить"

покупной инструмент с неправильным углом заточки лезвия, все равно такой

инструмент резать не будет. Это относится ко всем стамескам (в том числе и

предназначенным для резьбы), к топорам и пилам (за редким исключением),

ножам, рубанкам и т.д.

И наоборот, с помощью хорошо заточенного инструмента, выполненного из

стали высокого качества, резать древесину легко. Работа таким инструментом

доставляет большое удовлетворение. Как правило, во всем процессе

изготовления инструмента самое сложное его заточка, вернее, предварительная

постановка лезвия.

С годами резчик по дереву обзаводится многими инструментами, но среди

них обязательно есть несколько самых любимых — наиболее удачной

конструкции, из хорошей стали, правильной заточки. Специальные же

инструменты, сконструированные самим резчиком, применяются редко, только в

тех операциях, для которых они и предназначены, но без них эти операции

выполнить невозможно.

Познакомимся с другими вопросами, касающимися приобретения и

изготовления инструментов. Это в первую очередь вопрос качества стали,

пригодной для инструмента резчика. Качество стали определяется по её марке.

Инструментальные стали, из которых делают режущий инструмент,

подразделяются на углеродистые, легированные и быстрорежущие. Каждая из них

в свою очередь имеет много марок в зависимости от содержания углерода или

добавок, улучшающих определенные качества. Для изготовления инструмента

резчика подходит углеродистая сталь следующих марок: У10, У12, У10А, У12А,

а также все легированные стали (кроме очень твёрдых, например, ХВ5, Х12 и

Х12М), хороши в работе инструменты из быстрорежущей стали марок Р18 иР9.

В домашних условиях из углеродистой стали можно сделать любой мелкий

инструмент, тем более что заготовки для него имеются в каждом доме — это

старые напильники, которые как раз изготовлены из такой стали. Нагреванием

докрасна в печи, на газовой горелке или иным путем любой напильник или

надфиль можно отжечь, и тогда он будет легко гнуться и обрабатываться

другим напильником или надфилем.

Изготовленный таким образом инструмент затем закаливают. Но многие

инструменты из напильника или надфиля можно изготовить и холодным способом,

тогда не потребуется термическая обработка.

Легированные и быстрорежущие стали отжигают и закаливают при

значительно более высоких температурах, но их термическую обработку в

домашних условиях делать нельзя. Изготовлять из такой стали инструмент

можно только холодным способом на абразивном круге и точильном бруске. Они

не поддаются сверлению, отпиливанию ножовкой или обработке напильником.

Поэтому выбранная заготовка из такой стали (так же как и напильник из

углеродистой стали, если речь идет о холодном способе обработки) должна

более или менее соответствовать форме и размерам изготовляемого

инструмента. Эту заготовку доводят на абразивном круге (или алмазном круге

с тонким диском), на наждачном бруске и с помощью алмазного надфиля — для

незначительного стачивания стали. Такими заготовками могут быть: машинное

ножовочное полотно для изготовления ножа, резака, тесака (взамен топора);

трубка соответствующего диаметра для полукруглых стамесок и резцов;

дисковые фрезы для пластинчатых режущих инструментов (цикли, резаки типа

"коготок", скоблюш-ки, плоские стружки, фигурные железки для калевок и

др.); полуобоймы шарикоподшипника, отвертки, автомобильные рессоры, клапаны

и т.д.

Если же имеется "случайная" заготовка, сорт стали которой неизвестен,

есть простой, хотя и не совсем точный, способ определения годности такой

стали для режущего инструмента: провести по заготовке ребром надфиля. Если

надфиль её "берёт", т.е. сталь легко стачивается, она непригодна для

инструмента, а если же надфиль скользит по заготовке или "берёт" её с

трудом, сталь хорошего качества. Остается выяснить, какая это сталь.

Принадлежность её к углеродистой, легированной или быстрорежущей можно

определить по цвету искр при обтачивании на точильном круге, о чем будет

сказано ниже.

Для определения качества ножа можно применить такой старый способ. Два

ножа — один из них проверенный — слегка ударяют друг о друга кромками

заточенных лезвий (ближе к ручкам). На ноже слишком мягкой стали останется

зазубрина, нож хрупкого металла крошится.

Итак, какие же резчицкие инструменты можно сделать самому, а какие

купить? Лучше сделать все, кроме полукруглых стамесок, начиная от средних,

шириною в палец и крупнее, тем более что они в продаже имеются. Даже

плоские стамески, купленные в магазине, все равно необходимо перетачивать,

а эта работа ненамного меньше изготовления такой же стамески из плоского

напильника. К тому же для покупки прямых стамесок надо потратить и время, и

деньги, а старые напильники или надфили желаемой ширины достать нетрудно.

Кроме того, покупные стамески иногда бывают из плохо закалённой стали,

бывает, что конец стамески сожжён при спешном затачивании лезвия. Пробовать

же надфилем стамеску при покупке не всегда удается, а цвет побежалости,

который образовался при случайном пережоге, мастером-бракоделом уже снят на

том же точиле. И может получиться так, что, потратив время (и не малое!) на

заточку купленной стамески, хороший инструмент не получишь.

Такого риска нет при изготовлении стамески из напильника, только

перетачивать его на стамеску холодным способом лучше самому, чтобы быть

уверенным, что пережога лезвия нет.

Познакомимся подробнее с каждым из наиболее употребляемых инструментов

резчика, а также с возможностью изготовить его самостоятельно.

2.4.1 Изготовление ручек и черенков для инструментов

Ручки и черенки инструментов для резьбы можно разделить на используемые

постоянно и периодически. О ручках тех инструментов, которые постоянно и

долговременно находятся в употреблении, таких, как топор, нож, пилы,

рубанки, пойдёт речь при описании указанных инструментов. В данном разделе

охарактеризуем ручки и черенки в первую очередь тех инструментов, которыми

пользуется мастер в условиях квартиры или на другом стационарном рабочем

месте.

Ручки стамесок, резцов, клюкарз: они должны быть удобными и не наминать

ладонь. Наиболее удачная форма овальная или круглая, но обязательно нужно

снять небольшие плоские фаски (грани) с двух сторон, чтобы резец не

скатывался со стола. Прежде чем сделать плоский срез на ручке, нужно

положить её на стол и наметить место, на которое она будет ложиться. Конец

ручки должен быть закруглённым и гладким.

Черенки инструмента лучше делать разными по форме, по размеру и по

цвету, чтобы во время работы их было легко найти на столе. Заметим, что с

этой же целью нужно периодически убирать из поля зрения не используемый в

данный момент инструмент.

Ручка долота или стамески, предназначенная для удара по ней киянкой,

делается с металлическими кольцами на концах, предохраняющими ручку от

раскалывания. В крайнем случае, её можно обмотать слоем витков крепкой

веревки. Древесину для неё лучше подобрать из свилеватого твёрдого дерева.

Среди различных пород древесины, годных для изготовления ручек, в первую

очередь подходит рябина, затем граб, ясень, вяз, можжевельник, берёза.

Для ручки изготовляют сначала брусок, в нём просверливают отверстие,

зажимают ручку в тисках или в верстаке и вбивают в неё стамеску. Только

после этого ручке придают нужную форму, постоянно проверяя, нет ли перекоса

или искривления. Отверстие под стамеску в бруске будущей ручки (черенке)

сверлят с таким расчетом, чтобы хвост стамески вошёл в него с усилием: либо

отверстие делают несколько короче, когда хвост стамески острый и его можно

забить, либо отверстие делают несколько меньшего диаметра, когда речь идёт,

например, о самодельном резце, выполненном из напильника. Заготовку черенка

зажимают в тисках так, чтобы предотвратить возможность предполагаемого

раскола, обычно поперек годовых колец.

Стамеску забивают, зажав её в маленькие тисочки (ударять по тисочкам),

если нет у неё упора, или киянкой через деревянный брусочек твёрдой

древесины, наложенной на лезвие так, чтобы слои древесины шли поперек

лезвия. Периодически вспомогательный брусочек освобождают от вонзившегося в

него лезвия и приставляют новым местом.

Значительно проще, но с большим риском можно забить брусочек черенка на

зажатую в тиски стамеску. Но это делают только в случае уверенности

прочности древесины изготовляемого черенка.

Обструганный вручную или рубанком черенок обтачивают рашпилем, шлифуют

шкуркой и покрывают подсолнечным маслом. Можно также покрыть лаком.

Для многочисленных напильников лучше иметь одну сменную ручку, иначе

они будут занимать много места, хотя каждый специальный инструмент лучше

универсального.

Временные ручки для мелких и редко употребляемых резцов можно сделать

простым обматыванием конца резца бинтом с нитками или лейкопластырем.

Более крупные ручки периодического пользования удобно обернуть

верёвкой, полиэтиленовым шнуром или проводом либо насадить на них резиновую

трубку. Ручки таких ударных инструментов, как тесло, молоток, целесообразно

изготовлять из металлической трубки, которая не сломается и не соскочит,

если её хорошо насадить. Примером этого может служить изготовление ручки

для тесла.

2.5 Закалка инструмента

Не каждую сталь можно подвергать термической обработке в домашних

условиях. Но как раз наиболее распространенная, углеродистая, сталь, из

которой изготовлены многие инструменты, в том числе напильники, поддается

закалке легко. А поскольку старые напильники — удобные заготовки для

выполнения, например, прямых и полукруглых стамесок, особенно полукруглых

резцов, которых в продаже нет, мы познакомимся с термообработкой подробнее.

Итак, инструмент из углеродистой стали можно закалить в домашних

условиях. Закалка включает две операции.

Во время первой операции инструмент нагревают до вишнево-красного

свечения на газовой горелке или другим способом. Хорошо прочищенная

кухонная газовая горелка для нагрева небольших инструментов вполне

подходит. Ещё удобнее с этой целью использовать печь в сельском доме.

Нагретый инструмент быстро опускают в воду, сосуд с которой находится как

можно ближе к горелке, и резко перемещают его, чтобы избавиться от

образующейся вокруг паровой оболочки, мешающей контакту металла с водой.

Вторая операция (отпуск) заключается в смягчении закаленной до

хрупкости стали. Теперь резец нагревают незначительно, контролируя цвет

побежалости. Поэтому образовавшуюся на инструменте окалину при первой

операции нужно снять легкой полировкой до блеска на мелкой шкурке (хотя бы

фаску заточки), стараясь не испортить лезвие. На пламени нагревают участок

на расстоянии 1-2 см от конца резца. Нельзя нагревать сам режущий кончик,

который может быстро перегреться. Кончик должен нагреться внутренним

теплом, идущим от стержня. Надо следить за цветом побежалости на

полированной поверхности, уловить момент, когда режущий кончик из синего

начнет превращаться в вишневый, и резко опустить его в воду (лучше со слоем

масла на поверхности).

Затем инструмент, например резец, пробуют на дереве и затачивают ещё

раз начисто. Если при резьбе режущая кромка выкрашивается, необходимо

повысить температуру второго нагрева до соломенного цвета побежалости.

Мнущееся лезвие инструмента говорит о несоответствии режима закалки

сорту стали или о неудачно проведённой операции: недостаточно высокой

температуре первого нагрева, замедлении при опускании в воду, не резком

охлаждении из-за слоя пара, образовавшегося в канавках и пазухах

инструментов, слишком высокой температуре отпуска.

В иных случаях, когда инструмент изготовлен не из углеродистой стали,

лучше обратиться за помощью к специалисту, так как в домашних условиях не

удастся получить достаточно высокую температуру для закаливания

высококачественных сталей.

Для резчика, имеющего возможность нагреть инструмент, например, в

муфельной печи или кузнечном горне, приведём некоторые основные

рекомендации.

Сорт стали можно ориентировочно определить по искре на точильном круге

в затёмненном месте. Так, белый пучок искр с отдельными звездочками

указывает на то, что сталь углеродистая, требует незначительного нагрева

при закалке (до температуры 780°С — вишнево-красное свечение) и отпуска при

переходе цвета побежалости от фиолетового (для режущего инструмента) к

соломенному (для работы киянкой). Термическую обработку такой стали можно

вести дома на газовой горелке.

Если короткий пучок тёмно-красных искр почти без звездочек, сталь

быстрорежущая Р18. Она требует высокой температуры закалки — около 1270°С,

что соответствует ярко-белому свечению. Добиться этого можно только в

большой муфельной печи или в кузнечном горне.

Немного ниже температура закалки (около 1230°С) у быстрорежущей стали

Р9. Она закаливается при светло-желтом свечении, а на точильном круге дает

красновато-оранжевые искры с небольшим количеством звездочек.

Другие легированные стали (хром даёт едва различимые желтые искры,

вольфрам — хорошо выраженные красные) закаливаются при светло-красном

свечении (температура 820-900°С). Легированные стали лучше закаливать в

масле или в подогретой до температуры 70°С воде.

Приблизительно такая же температура требуется и для отжига стали перед

её обработкой: легированные стали нагревают до 1000°С, быстрорежущие до

1200°С. После нагрева они должны медленно остывать вместе с печью.

Следует учесть, что при высоком и длительном нагревании происходит

выгорание углерода. Поэтому лучше не делать закалку инструмента с очень

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8