Выбор модели и разработка конструкции одежды для определенной группы потребителей

3. РАСКРОЙ ОБРАЗЦА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРИМЕРОК

Для выполнения раскладки (Приложение 2, раскладка лекал, в масштабе I : I0) на лекалах необходимо нанести направления ворса, рисунка, нитей основы, допускаемые отклонения от нитей основы, заполним таблицу 11.

Ткань - костюмная, гладкоокрашенная, рисунок - клетка средней величины.

Таблица 11. Направление нитей основы в деталях

Продолжение таблицы 11

Продолжение таблицы 11

Окончание таблицы 11

ПОСТРОЕНИЕ И РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

При изготовлении чертежа изделия закройщик руководствуется методами конструирования одежды для индивидуальных заказов населения, используя лекала базовых конструкций ведущих силуэтов или лекала чертежей, изготовленных для конкретной фигуры. На лекалах указывается направление нитей основы ткани, контрольные знаки и места измерений основных конструктивных участков, которые корректируются при раскрое и после примерки заказчика. Детали выкраиваются с припусками на швы и припусками - запасами. Перед раскроем изделий из натуральных тканей (шерсти, хлопка, льна), дающим усадку, предварительно производим декотирование ткани. При пошиве изделий из ткани в клетку раскладка выполняется на ткани в развернутом виде, уложенной лицевой стороной вниз. Выполнив несколько предварительных раскладок, на наиболее рациональной - выполняем обмелку лекал. Детали к первой примерке выкраиваются в первую очередь, остальные выкраиваются после. Детали подкладки выкраиваются по деталям верха.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДНОЙ ПРИМЕРКОЙ

1. Точное снятие мерок с фигуры.

2. Выявление в процессе снятия мерок особенности телосложения.

3. Точное и конкретное определение фасона изделия.

4. Точный раскрой деталей.

5. Рациональная степень готовности изделия к примерке.

6. Внимательное проведение примерки.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРИМЕРКИ

Подготовка жакета к примерке

1. Проверка наличия деталей кроя.

2. Перенос меловых линий с одной парной детали на другую. Дублирование деталей.

3. Сметывание и стачивание вытачек, рельефных швов, складок на полочке и спинке.

4. Обработка верхней плечевых накладок и частей (если есть) нижнего воротника.

5. ВТО полочек, спинки и верней половинки рукава.

6. Сметывание и заметывание составляющих частей спинки.

7. Прокладывание кромки по проймам.

8. Сметывание и заметывание боковых и плечевых срезов.

9. Заметывание низа изделия.

10. Сметывание передних срезов рукавов.

11. Сметывание и заметывание локтевых срезов и низа правого рукава.

12. Вметывание нижнего воротника в горловину.

13. Вметывание правого рукава в пройму.

14. Прикрепление верхних плечевых накладок.

15. Проверка качества изделия после сметывания.

К примерке могут быть обработаны борта и карманы.

Подготовка брюк к примерке

1.Проверка наличия деталей кроя.

2.Сметывание и заметывание вытачек.

3.ВТО передних и задних половинок.

4.Сметывание и заметывание боковых и шаговых срезов.

5.Сметывание средних срезов.

6.Заметать низ брюк.

7.Приметать к верхнему краю пояс или тесьму.

8.Проверить качество сметанного изделия.

К примерке могут быть обработаны карманы.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРИМЕРКИ

При проведении примерки закройщик надевает изделие на заказчика, закалывая брюки - пояс на талии, проверяя ширину изделия в области талии, бедер и низа. Уточняет вытачки, проверяет длину изделия. В брюках линию верхнего края, уточнение линии углубления. Примерка жакета производим в последовательности: изделие надеваем на заказчика и закалываем булавками полочки, совмещая линии полузаноса. Расправляем изделие на фигуре и производим его осмотр. Выпарываем рукава из проймы. Уточняем баланс изделия. Проверяем облегание на фигуре - необходимость дополнительной ВТО. Определяем ширину борта, расположение и количество петель, форму воротника. Уточнение линии проймы правого рукава, уточнение высоты оката, расположение контрольных знаков, ширина и длина рукава, изделия. Форма и расположение декоративных элементов. Баланс и силуэтную форму проверяют с учетом особенности фигуры. После примерки брюк закройщик раскалывает булавки, отпарывает пояс, распарывает детали и уточняет линии, измененные во время примерки.

После примерки жакета на измененных участках закройщик удаляет булавки, выпарывает нижний воротник, удаляет нитки сметывания плечевых. боковых швов и локтевых швов рукава. Все декоративные и конструктивные элементы не подвергаются изменению и остаются сметанными (приметанными). Новое положение линий и контрольных знаков для соединения деталей наносится мелом. После примерки по измененным участкам прокладываются нитки, обмеляется одна половина изделия, намечаются боковые и плечевые швы, проймы, горловина, форма уточнения лацкана и места расположения петель, уточняется линия оката, относительно проймы, форма и размер воротника, его соответствие с горловиной. Обмеляют локтевой шов рукава, линию низа, линию талии, декоративные детали, намечают (при изменении) место их расположения.

УТОЧНЕНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕРКИ

После примерки производим уточнение деталей:

В жакете - спинка: углубление среднего среза на 0,7 см и подкройных частей в области талии на 0,5 см; росток на 0,5 см; полочка без изменений; рукав: укоротить длину на 1,2 см; пройма - углубление на 2 см; низ изделия без изменения.

В брюках - передняя половинка без изменений; задняя - углубление вытачек на 0,5 см; боковые швы - забрать в области бедер («галифе») по 0,4 см; линию талии и низ изделия оставить без изменений.

После уточнения изделие сметывается, а затем изготавливается полностью.

Таблица 12. Показатели качества первичного образца

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

1. Соответствие эскизу модели - данная модель костюма полностью соответствует представленному первичному эскизу, как на рисунке 4, так и в оригинале. Конструктивные и декоративные линии на чертеже совпадают с линиями на рисунке.

2. Качество посадки - с учетом особенности фигуры установлен баланс и силуэтная форма изделия. Корректирование швов на спинке, горловине после примерки достигло желаемого облегания, что привело к удобству. Углубление проймы и уточнение контрольных знаков на рукаве - к точному втачиванию рукавов, равномерному распределению посадки на участке между точками П73 и П63. В течение обработки всего изделия первоначально снятые параметры с фигуры и их корректирование, не повлияло на задуманную форму и силуэт изделия.

3. Форма изделия соответствует формам девушки и позволяет находится в нем не стесняя удобство в движениях свободно на протяжении дня.

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ В ОДЕЖДЕ

Таблица 13. Дефекты в одежде

Окончание таблицы 13

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ

В результате проведенной работы, сформулированы требования с соответствием требованиям технического задания к выбору изделия, предназначенного для повседневного назначения:

1.Установление сезонности, проектного изделия

2.Условия его эксплуатации

3.Выбор модели с соответствием направления моды

4.Выбор и состав материалов, анализ его защитных функций, гигиенических, эстетических и свойств износостойкости, обеспечение безопасности одежды в эксплуатации, практичность.

5. Найдена гармоничность цветового решения, стилевое единство предметов.

6. Конструктивные линии - выбранный прилегающий силуэт и сопутствующие ему (силуэту) рельефы, средний шов на спинке, расположение первой петли на уровне груди - на сегодняшний день не только актуальность, выбранной модели, но и подчеркивание достоинства фигуры девушки.

Присутствие линий в конструкции и правильное их расположение способствует формообразованию частей, посадке на фигуре, удобство, а декоративность линий - определению не только возраста, но и социального положения, и назначения изделия.

Данный комплект имеет доступную цену с учетом действительных затрат на его производство и реальных доходов населения, его смело можно назвать конкурентоспособным и этому способствует:

1. Выбранная ткань - хлопок, произведена в России, что уже сокращает затраты на импортирование (ввоз). Волокно натурального происхождения обладает высокими потребительским свойствами и относительной дешевизной (в среднем стоимость 1 метра хлопка при ширине 1500 мм обходится потребителю от 150 - 300 рублей).

2. Экономичность конструкции - низкий показатель процента межлекальных потерь - рациональное размещение комплекта лекал на ткани.

3. Снижение трудовых и денежных затрат - высокая точность конструкции, исключающая подгонку и уточнение деталей при сборке узлов и изделия в целом. Минимальное количество узлов и соединений их деталей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коблякова Е.Б и др. Конструирование одежды с элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1988

2. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и метод оценки их качества. /Под ред. К.Г. Гущиной. М.: 1984

3. Промышленная технология одежды: Справочник /П.П. Кокеткин и др. М.: Легпромбытиздат, 1988

4. Бузов Б.А. Материаловедение швейного производства. М.: Легкая индустрия, 1986

5. Шершнева Л.П. и др. Конструирование одежды для девочек. М.: РосЗИТЛП, 1997

6. Журналы мод

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ТКАНИ

Шрр (ширину рамки раскладки) устанавливаем, исходя из Штк и величины потерь по ширине Пш с учетом рекомендаций:

Шрр = Штк - Ш кромки = 150 - 2 = 148 см

Выполнение раскладки на ткани с учетом технических условий в масштабе 1 : 5, при фактической ширине материала 148 см и исходной длине 240 см.

Разложив несколько вариантов раскладки лекал на ткани (приложение 1 - чертеж раскладки лекал) возьмем самый рациональный для раскроя изделия, расход ткани при данной величине куска составил - в ширину: 148 см, в длину - 209,5 см, остаток куска ткани: 30,5 см.

Итак, определена фактическая длина, выполненной раскладки Нр = 209,5 см.

Рассчитаем площадь раскладки по формуле:

Sр = Нр*Шрр = 2,095*1,48 = 3,1 мІ.

Рассчитаем фактический процент межлекальных потерь по формуле:

Вф = (Sр - Sл)*100 / Sр = (3,1 - 2,44)*100 / 3,1 = 21,2%.

По полученному результату межлекальных потерь 21,2% можно сделать вывод, что данная раскладка лекал при ее воспроизведении с учетом технических условий на раскрой на ткани в клетку рациональна, при этом, она не превышает отклонений от нормативного процента 34,3%.

Страницы: 1, 2, 3, 4